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WING TIP SANDAL

素材から縫製までMADE IN JAPANに拘りグットイヤーウェルト製法で作られたレザーシューズコレクション。

グットイヤーウェルト製法は靴の製法の一つでハンドソーン・ウェルテッドと呼ばれる手縫いの製法を機械化した方法です。

19世紀後半の製靴機を発明した米国のチャールズ・グッドイヤー2世と細革(ウェルト)に由来します。

中底に貼り付けられたテープのリブと呼ばれる部分に甲革、裏革と細革と呼ばれる細い帯状の革(ウェルト)を縫い付け(掬い縫い)その細革とソールと縫合わせます。

(出し縫い)ソールと甲革が直接縫い付けられていないため(複式縫い)ソールが磨り減った場合はオールソールと呼ばれる。

靴底全体を新たなものに付け替える修理が可能です。

この製法は工程も複雑なために靴の完成までに非常に手間がかかり構造的に堅牢であるため比較的重く硬い仕上がりになるが頑丈で安定しており歩行性・緩衝性に優れ長時間歩いても疲れにくいのが特徴です。

イギリスのビスポークの靴ブランドがよく取り入れている製法である素材には姫路製フルベジタブルタンニンの天然シュリンクレザー、エナメル革、イタリア製のウッドランドカモ革の3種をご用意。

”皮”を”革”にする動物の皮を剥がして叩いたり揉んだり乾燥させたりして皮の繊維を分解する工程を「なめし」という。

その起源は古く現在に至るまでに皮を煙で燻したり植物の渋(タンニン)に漬け込んだり動物の脂を塗り込んだりする手法などが編み出された。

こうして発展してきたなめしには植物性でなめす「タンニンなめし」と化学薬品でなめす「クロームなめし」がある。

タンニンなめしの革とクロームなめしの革は、一見大した違いはないがクローム革と比較した場合タンニン革は硬く重く水や汚れに弱く扱いが難しいのが特徴であるが、タンニンなめしの革は使えば使うほどに馴染み味わい深い表情を見せどんどん高級感がましオーラがでてくる。

多くのクラフターが特にタンニンなめしにこだわるのはこの為である。

ベジタブルタンニン革の特徴として使い込むほど手や体に馴染み深みのある色に変化していくのが魅力である。

特徴として多少の色落ちが起こるが、それは革らしい風合いをそのまま生かし仕上げているからである。

また革には動物が生きていた証しとして血筋やトラ(シワ)が少なからずあるが革らしさを生かした透明感のある染料染め仕上げ。

トゥ部分に翼(Wing)のにような切り替えを施したウィングチップ(Wing tip)は短靴を用意。

靴全体にメダリオンやパーフォレーションなどの穴飾りを施しているものが一般的で種類にもよるがビジネスシーンから休日のタウンユースまで幅広く使用できる。

アメリカのファッション文化の影響を色濃く受けた経緯のある日本ではウィングチップと呼ぶことが多い。

ウィングチップの歴史は長くその発祥は、16世紀から17世紀ごろスコットランドおよびアイルランドの高知に住むケルト系民族のゲール人が、履いていた労働靴がルーツとされている。

彼らの履く「クアラン(Cuaran)」や「ラリオン(Rullion)」と呼ばれる作業靴はワックス引きの生皮製で頑丈かつ耐水性に優れたものだった。

さらにこれらの靴には伝統的な穴飾りやギザギザの切り返し二重のステッチなどまさに今日のウィングチップの基となるデザイン要素を備えていました。

これらが19世紀末にイギリスへと渡り英国貴族たちが田舎(カントリー)での散策やハンティングで使用するブーツすなわちカントリーブーツが生まれた。

内羽根を採用した短靴は羽根のレース仕様ではなく内側にゴムを渡すことでフィット感を生み出している。

３型ともに原皮のままの厚さで吊り込み縫製を施し縫製糸は太番手の糸を使用し運針を計算することで無骨さを兼ね備えている。

ソールは実用性とメンテナンスを考慮しハーフソール仕様にて仕上げている。

細部にまで拘った日本の靴作りの真髄を具現化した革靴と言える。